CULTURE SUGGÉRÉE DES CONCOMBRES EUROPÉENS - Pour culture en serre seulement
Que sont les concombres parthénocarpiques? En Europe et en Grande-Bretagne, le public a toujours favorisé ce concombre plus long de 14-16 po/35-41 cm. Il est sans amertume, sans graines, ne nécessite pas d’épluchage et ne cause pas d’indigestion (sans rots), contrairement aux types de concombres de serre américains qui le font souvent. Parthénocarpique signifie «sans graines» ou que le fruit se forme sans graines.
Les plants diffèrent grandement des variétés américaines, car ils n’ont pas besoin d’abeilles pour la pollinisation. En fait, une abeille égarée peut causer de graves déformations aux fruits en transportant du pollen mâle vers une fleur femelle. L’abeille déclenche une deuxième pollinisation (puisque la plante est autofertile), ce qui entraîne la formation d’un fruit déformé ou «fertile», avec des graines qui commencent à se former dans l’extrémité inférieure du fruit. Ces fruits ressemblent à des battes de baseball ou à des gourdes avec une extrémité renflée.
Nouvelles et Anciennes Variétés: Depuis plusieurs années, l’une des variétés les plus populaires est l’hybride F1, Bestseller. Il s’agit d’un hybride F1 régulier et, bien qu’il soit sans graines, les plants produisent des fleurs mâles et femelles; par conséquent, les évents de serre doivent être protégés par des moustiquaires au printemps et en été afin d’empêcher l’entrée d’abeilles, et les fleurs mâles doivent être retirées.
Aucun type de concombre européen (parthénocarpique) ne devrait être cultivé dans la même serre ou près d’une serre voisine contenant des types américains. Les variétés américaines, comme Burpee Hybrid, nécessitent une ruche d’abeilles pour la pollinisation.
Au cours des deux dernières années, plusieurs grandes entreprises semencières européennes ont introduit des hybrides F1 plus fertiles. Ceux-ci sont tous des hybrides parthénocarpiques gynoïques. Malheureusement, plusieurs de ces hybrides ont été introduits avant de pouvoir être déclarés 100% femelles et plusieurs de ces nouvelles variétés produiront 15%, 10% ou 5% de fleurs mâles. Les fleurs mâles des types parthénocarpiques doivent être retirées, puisqu’elles sont une source de pollen mâle.
Une fleur mâle est facile à identifier, car elle ne possède pas de petit fruit formé derrière la fleur et elle est plus foncée que la fleur femelle. Les hybrides gynoïques sont considérés comme «entièrement femelles», ce qui élimine presque complètement le travail fastidieux de retirer les fleurs mâles. Cependant, des températures plus basses (moins de 70°F/21°C) ou des journées plus courtes peuvent parfois encourager la floraison d’un petit pourcentage de fleurs mâles.
À ce jour, il existe seulement quelques véritables types européens 100% femelles parmi les nombreux hybrides prétendant être exempts de fleurs mâles.
ISOLEMENT: Pendant les mois d’hiver, les évents n’ont généralement pas besoin d’être protégés par des moustiquaires, car il fait trop froid à l’extérieur pour que les abeilles se déplacent. Les concombres à cornichons ou de plein champ ne devraient pas être cultivés à proximité de la serre, à moins que les évents soient protégés pendant l’été.
En théorie, la nécessité de protéger les évents avec des moustiquaires lors de l’utilisation des nouveaux hybrides gynoïques est moins importante qu’avec les anciennes variétés comme Bestseller. Puisque les types gynoïques comme Fertila, Rocket, Pepenex, etc. sont considérés comme 100% femelles, il ne devrait pas y avoir de fleurs mâles. Cependant, il est préférable de vérifier la présence de fleurs mâles lors de l’élimination des gourmands. Une seule fleur mâle, combinée à une abeille égarée, peut gâcher plusieurs fruits.
Les concombres européens ne peuvent pas être cultivés à l’extérieur durant l’été dans les régions où les concombres de plein champ sont populaires.
CULTURES: D’HIVER Elles sont généralement commencées après la fin des tomates d’automne, soit vers le 5-10 janvier. Les graines sont coûteuses, mais le taux de germination est généralement de 95% ou plus. Semer une graine par pot Jiffy ou Jiffy-7. Garder humide jusqu’à la germination (environ 3 jours). Garder les plants dans un endroit lumineux et ensoleillé afin d’éviter des plants étirés ou faibles. La température est essentielle et ne doit jamais descendre sous 70°F/21°C.
La transplantation devrait commencer environ 3 semaines après le semis. Chaque plant nécessite 7 à 10 pi². Les rangs devraient être espacés de 5-6 pi/1,5-1,8 m et les plants à environ 24 po/61 cm dans le rang. L’espacement dépend également de la luminosité régionale et du mois de transplantation. La première récolte d’un semis effectué en février devrait avoir lieu après 9 semaines.
D’ÉTÉ Ces concombres offrent une excellente source de revenu pendant l’été, après que les plants de fleurs annuelles aient été sortis des châssis froids et que la serre soit vide. Semer vers avril et transplanter vers le 20 avril. La première coupe devrait avoir lieu vers le 1er juin ou plus tôt. Les semis de fin d’été pour les récoltes d’automne hâtives mûriront plus rapidement sur des plants plus courts, environ 4-5 semaines après la transplantation. Les récoltes de fin novembre et décembre sont généralement peu pratiques en raison du manque de lumière durant cette période.
NUTRITION OU FERTILISATION: Plusieurs producteurs oublient de tester la valeur nutritive de leur sol de serre avant la transplantation. Un équilibre normal des éléments nutritifs ou un sol pauvre en nutriments est recommandé. Les nutriments peuvent toujours être ajoutés, mais ils sont difficiles à retirer lorsqu’ils sont en excès. Une lecture de sels d’environ 85 ou légèrement inférieure est idéale. Une lecture de 100 ou plus est trop élevée.
Pendant les 3 premières semaines suivant la transplantation (culture d’été), fertiliser environ deux fois par semaine avec du 20-20-20. Cela variera selon votre sol. (Exemple: 1-2 lb d’engrais liquide par 100 plants). Lorsque les concombres atteignent 2-3 po/5-8 cm, passer aux Aero Prills (haut en azote) et au nitrate de potassium, qui doivent être mélangés à sec à raison de 3 lb d’Aero Prills (azote) et 1/2 lb de nitrate de potassium par 100 plants.
Appliquer le mélange sec à la base des plants (sans en mettre sur les plants) et arroser immédiatement avec un boyau suintant. Les plants doivent être fertilisés tous les deux jours à partir de ce moment. La nutrition de ces types est beaucoup plus critique que celle des variétés américaines en raison des rendements exceptionnels (24 à 26 fruits par plant en juillet et août).
Les plants s’autorégulent presque, car ils ne conservent que les fruits pour lesquels ils ont suffisamment de nutriments; les autres tombent. Le programme de fertilisation doit être constant et ne doit jamais être négligé, sinon des fruits mal colorés, vert pâle et une diminution des rendements apparaîtront en quelques jours.
Signes d’une mauvaise nutrition:
Les jeunes fruits ne se remplissent pas jusqu’à l’extrémité.
Des plants jaunes indiquent un excès de sels.
Des fruits jaunes ou vert pâle indiquent un manque d’engrais.
Une fertilisation irrégulière fait perdre rapidement leur couleur aux fruits après la récolte. Les fruits devraient être d’un vert foncé «vert forêt».
ÉBOURGEONNAGE DES PLANTS: Après le repiquage, utiliser une ficelle plastifiée pour guider les tiges. Supprimer les pousses latérales (gourmands) des quatre premiers nœuds foliaires. Les 8 à 10 pousses suivantes doivent être rabattues à une feuille, tandis que les autres seront taillées à deux feuilles, et les pousses plus faibles à trois feuilles. Les plants sont généralement conduits jusqu'à environ 7 pi/2 m, puis ramenés au-dessus des allées à l'aide de « twist-ems ». Vérifier la présence de fleurs mâles (voir la remarque précédente) — elles doivent être complètement éliminées! Les types femelles développent des fleurs femelles le long de la tige principale ainsi qu'à chaque aisselle foliaire. Retirer les fruits formés sur la tige principale dans les 12 à 14 premiers nœuds foliaires afin de stimuler le développement des pousses latérales. Ces fruits toucheraient probablement le sol et se courberaient de toute façon. Cela permet de développer une structure végétale suffisamment solide pour supporter l'importante récolte produite par chaque plant plus tard dans la saison. Les fruits suivants se développent sur les pousses latérales d'une tige principale plus haute. Écarter les feuilles qui se trouvent sur le passage des fruits afin d'éviter qu'ils ne se courbent.
RENDEMENT: Chaque plant devrait porter en permanence 8 à 9 fruits à différents stades de maturité. Avec une alimentation adéquate, certains producteurs rapportent un rendement total de 200 caisses par rang de 100 pi/30,5 m (2 400 fruits) avec l'hybride F1 « Fertila », soit une moyenne totale de 24 fruits par plant, du 1er juin au 31 août.
TEMPÉRATURE: Maintenir une température minimale de 70 °F/21 °C et assurer une bonne ventilation à l'aide de ventilateurs durant les mois chauds et humides afin de prévenir la pourriture grise (Botrytis).
CULTURE SUR BALLES DE PAILLE: La plantation se fait dans une tranchée de forçage et, au cours des dernières années, elle a également été réalisée sur des balles de paille mises en fermentation par arrosage. La quantité de matériau de forçage nécessaire dépend de la saison; une plus grande quantité est requise durant les périodes froides que durant les périodes chaudes.
TYPE DE PAILLE: La paille de blé et la paille de seigle sont privilégiées. Des balles compactes de 44 à 55 lb/20 à 25 kg sont utilisées. Environ 10 jours avant la plantation, les balles sont placées dans la serre dans des tranchées d'environ 6 po/15 cm de profondeur. Les balles sont abondamment humidifiées en trois étapes espacées de 2 à 3 jours. Comme engrais, on utilise du nitrate de chaux ou du nitrate de calcium (8 1/4 lb/3,7 kg par 220 lb/100 kg de paille, ainsi qu'environ 1 oz/28 g de nitrate de potassium et environ 1 oz/28 g de superphosphate par balle). L'engrais est arrosé jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous et qu'il ait disparu de la couche supérieure de la balle, mais pas au-delà. La température commence à augmenter environ 3 jours après l'application de l'engrais et peut parfois atteindre un maximum de 113 °F/45 °C, après quoi elle redescend à environ 86 °F/30 °C en 5 à 8 jours. La plantation peut alors être effectuée.
REMARQUE: Les recommandations ci-dessus concernant les concombres parthénocarpiques et la culture sur balles de paille ne constituent que des informations générales sur les techniques de culture appliquées à ce type de production. Les producteurs doivent adapter ces pratiques à leurs conditions locales et consulter leur représentant du ministère de l'Agriculture pour obtenir des renseignements supplémentaires.
